Есть в жизни автомобилиста такие звуки, от которых душа в пятки уходит, а волосы встают дыбом. И один из самых мерзких – это, конечно, скрип тормозов. Не тот благородный свист, что иногда издают новые колодки, а такой, знаете, пронзительный, как будто кто-то когтями по стеклу скребет. Вот тут на сцену выходят они – антискрипные пластины, или как мы их называем, «антискрипы». И вроде бы, что там сложного, приклеил и забыл? Ага, размечтались! В наших реалиях, где на каждом шагу подделки, а сервисмены порой работают по принци принципу «и так сойдёт», всё гораздо интереснее.
Я, признаться, через этот скрипящий ад прошел не один раз. И не два. От старенькой «четырки» до вполне себе свежей «Камри» – везде были свои приколы. И могу сказать одно: знание матчасти из интернета – это одно, а вот когда ты сам в гараже, с ключами наперевес, пытаешься победить этот «оркестр скрипов», это совсем другое. Поэтому давайте без лишних церемоний разберем, как же правильно, по-нашему, по-пацански, эти пластины ставить.
Что такое антискрип и зачем он нужен?
По сути, антискрипная пластина – это демпфер. Она гасит высокочастотные колебания, которые возникают между тормозной колодкой и поршнем суппорта (или самой скобой). Эти колебания и есть тот самый скрип. Пластины бывают разные: тонкие металлические, с резиновым или полимерным покрытием, многослойные «бутерброды». Задача у них одна – обеспечить плотный, но эластичный контакт, который не даст колодке вибрировать. И вот тут начинается самое интерес: в дешевых aftermarket колодках их часто нет вообще, или они сделаны из такого «фольгированного чуда», что толку от них, как от козла молока. А иногда, что самое обидное, они просто криво приклеены или порваны.
Помню, на моей Гранте, когда я решил сэкономить на колодках и взял какие-то «ноунейм» из ближайшего магазина, скрип начался буквально через сотню километров. Думал, притрутся. Ага. Притерлись так, что на светофорах люди оборачивались. Снял, а там никаких пластин и в помине не было. Просто голый металл колодки к поршню. Пришлось искать оригинальные пластины (они, кстати, очень хорошие на АвтоВАЗ делает, хоть и стоят как крыло самолета по сравнению с колодками) и ставить их отдельно. Это был мой первый урок: скупой платит дважды, а потом еще и скрипит.
Первый шаг: подготовка – половина успеха
Прежде чем вообще думать о пластинах, нужно подготовить место «боевых действий». Это, пожалуй, самый важный этап, который многие пропускают, а потом удивляются, почему скрип вернулся.
- Чистка суппорта: Снимаем суппорт, вытаскиваем старые колодки. Берем металлическую щетку (я использую обычную для болгарки, но с мелкой проволокой, чтобы не царапать сильно) и до блеска вычищаем все места, где колодки касаются суппорта. Это «ушки» колодок, направляющие, и, самое главное, посадочное место под антискрипные пластины на поршне суппорта. Вся эта ржавчина, грязь, старая смазка – это потенциальные источники скрипа. Продуваем сжатым воздухом (если есть компрессор, это прям спасение) и проходимся очистителем тормозов. Никакого WD-40! Только специальный очиститель, который не оставляет следов.
- Ревизия направляющих: Вытаскиваем направляющие суппорта. Проверяем их на износ, на отсутствие задиров. Чистим их до блеска, так же как и отверстия, куда они вставляются. Очень важно проверить пыльники направляющих – если они порваны, туда набивается грязь, вода, и направляющие клинят. Это не только скрип, но и неравномерный износ колодок и перегрев диска.
- Поршень суппорта: Аккуратно, без фанатизма, чистим поверхность поршня, которая будет контактировать с пластиной. Если поршень сильно ржавый или грязный, его ход может быть затруднен, что тоже вызовет проблемы.
На Камри V50, к примеру, есть такая засада: если направляющие хоть чуть-чуть подклинивают, то скрип может быть не из-за колодок, а из-за того, что суппорт не отходит полностью. И никакие антискрипы тут не помогут, пока не приведешь в порядок механику.
Второй шаг: правильная смазка – залог тишины
Это целая наука, поверьте. Смазка нужна не абы какая, а высокотемпературная, специально для тормозных систем. Ни в коем случае не литол, солидол или графитка! Эти смазки не выдерживают температур, вымываются водой и, что самое страшное, разъедают резиновые пыльники, вызывая заклинивание направляющих. Я однажды по молодости смазал направляющие литолом, так через полгода пришлось менять суппорт целиком, потому что пыльники превратились в труху, а направляющие заржавели намертво.
Используем только специализированные смазки:
- Керамическая смазка: Моя любимая. Например, Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste или Permatex Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant. Она не проводит электричество, что важно для автомобилей с ABS, не вымывается, выдерживает огромные температуры.
- Медная смазка: Тоже хороша, но есть нюанс – она электропроводна, поэтому не рекомендуется для мест, где есть датчики ABS. Я ее использую для тыльной стороны колодок, где нет прямого контакта с датчиками.
Где мазать:
- Направляющие суппорта: Обильно, но без фанатизма, смазываем сами направляющие и внутренние поверхности пыльников.
- «Ушки» колодок: Тонким слоем смазываем места, где колодка контактирует с суппортом.
- Поверхность поршня: Очень тонкий слой смазки наносим на поверхность поршня, которая будет контактировать с антискрипной пластиной.
Лайфхак: Если вы столкнулись с колодками без антискрипных пластин (что часто бывает с бюджетными аналогами на том же Kia Rio или Hyundai Solaris), можно использовать специальную антискрипную пасту, например, Permatex Disc Brake Quiet. Она наносится тонким слоем на тыльную сторону колодки (туда, где обычно стоит пластина) и после высыхания образует эластичную прокладку. Это не панацея, но в 80% случаев помогает избавиться от скрипа, пока не найдете нормальные колодки с пластинами.
Третий шаг: установка антискрипных пластин – дьявол в деталях
Вот тут-то и кроются основные нюансы. Это не просто «прилепил», там есть своя философия.
- Очистка пластины: Если пластины идут отдельно, убедитесь, что они чистые. Если на них есть заводская пленка, снимите ее. Если пластина имеет клеевой слой, то этот слой должен быть чистым и сухим.
- Ориентация: Многие пластины имеют определенную ориентацию. Как правило, сторона с клеевым слоем или специальным покрытием (например, резиновым) должна быть обращена к тыльной стороне колодки. Металлическая сторона или сторона без покрытия – к поршню суппорта. На некоторых пластинах есть специальные выступы или насечки, которые должны совпадать с колодкой или поршнем. Внимательно изучите инструкцию или посмотрите, как стояли старые. На некоторых «японцах» типа старых Королл, там вообще своя песня: пластины ставятся не на колодку, а на саму скобу суппорта, и имеют свои пружинные элементы.
- Приклеивание: Если пластина с клеевым слоем, то просто приклеиваем ее к тыльной стороне колодки. Плотно прижимаем, чтобы не было воздушных пузырей. Убедитесь, что пластина сидит ровно и не выступает за края колодки. Если пластина без клея, просто металлическая (такие часто встречаются на VAG-группе, например, на Polo или Octavia), то она просто вставляется между колодкой и поршнем.
- Мой личный «колхоз-лайфхак»: Если пластина без клея, и скрип все равно донимает, я иногда наношу очень тонкий слой керамической смазки между тыльной стороной колодки и металлической пластиной. Прям микро-слой, чтобы просто создать демпфирующую прослойку. Это не по мануалу, но в моем опыте, особенно на бюджетных колодках с простенькими пластинами, это творило чудеса. Главное – не переборщить, чтобы смазка не выдавилась и не попала на рабочую поверхность колодки.
Предостережение: На Алике можно нарваться на такую дичь, что и пластинами это назвать сложно. Дешевые китайские пластины часто имеют некачественный клей, неправильную форму или сделаны из неподходящего материала. Отличить их можно по ужасному качеству обработки, неравномерному покрытию и странному запаху. Лучше переплатить за оригинал или проверенный аналог, чем потом мучиться со скрипом.
Четвертый шаг: сборка и проверка
После того, как все пластины установлены, колодки смазаны в нужных местах, собираем все в обратном порядке. Убедитесь, что направляющие суппорта легко входят и выходят, что колодки свободно перемещаются в своих пазах. Затягиваем болты суппорта с нужным моментом (это важно!).
После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли свое рабочее положение. И только потом можно выезжать. Первые несколько торможений должны быть легкими, чтобы колодки притерлись. Если скрип не ушел сразу, не паникуйте – дайте колодкам немного притереться, иногда требуется 50-100 км пробега.
Важно: Иногда скрип – это лишь верхушка айсберга. Если у вас сильно изношены тормозные диски, или они поведены, никакие антискрипные пластины не помогут. Скрип может быть признаком более серьезной проблемы, поэтому всегда проверяйте состояние дисков и всей тормозной системы.
Вот такие, братцы, пироги. Кажется, что это мелочь, а на самом деле, правильная установка антискрипных пластин – это целая философия, где каждая деталь имеет значение. И только личный опыт, помноженный на терпение, помогает добиться той самой тишины, когда тормоза просто делают свою работу, а не устраивают концерт.
Отказ от ответственности: Данная статья основана на личном опыте и предназначена исключительно для информационных целей. Тормозная система является критически важной для безопасности вашего автомобиля. Любые работы с ней требуют определенных навыков и знаний. Если вы не уверены в своих силах, настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам. Автор не несет ответственности за возможные повреждения или травмы, полученные в результате самостоятельных действий, основанных на информации из этой статьи.
