Что делать, если машина плохо заводится в мороз

Зима в России – это не просто смена сезона, это целое испытание для техники, а для автомобилиста – лотерея с непредсказуемым результатом. Ну, почти. В моем опыте, а за рулем я уже без малого два десятка лет, и повидал всякое – от вечно капризных «Жигулей» до навороченных «немцев» и «японцев» в условиях минус тридцати, могу сказать одно: плохо заводится машина в мороз не потому, что она вредная, а потому, что мы что-то упустили. Или она просто устала. И это не просто теория из книжек, это выстраданные личным опытом уроки, которые порой стоили мне нервов, времени и денег, но зато научили быть готовым к любым сюрпризам русской зимы.

Давайте честно: нет ничего более бесячего, чем стоять утром у машины, которая вместо бодрого рыка издает лишь унылое «у-у-у-у» или вовсе молчит. Сердце екает, график летит к чертям, а на улице, блин, минус двадцать пять. Но паниковать не стоит. Нужно действовать. И действовать с умом.

Аккумулятор: сердце, что мерзнет первым

Начнем с классики, с того, что первым приходит на ум и чаще всего является причиной отказа: аккумулятор. Но тут есть нюансы. Недостаточно просто «проверить напряжение». Даже 12.5 вольт на клеммах может быть обманом. Главное в мороз – это пусковой ток, или как его называют, CCA (Cold Cranking Amps). Это способность аккумулятора выдавать большой ток при низкой температуре. И вот тут-то и кроется засада.

Мой кейс: Помню, как-то раз, на старом «Логане», который верой и правдой служил мне несколько лет, вдруг начались проблемы. На улице -15°C, а стартер еле крутит. Проверяю напряжение мультиметром – 12.6 В. Думаю, ну что за ерунда? А потом дошло: аккумулятор был уже немолод, и хотя напряжение держал, внутреннее сопротивление выросло, и под нагрузкой он просто «сдувался». Пускового тока не хватало. В итоге, после нескольких попыток, я понял, что надо нести его домой, отогревать и заряжать. А потом, конечно, покупать новый.

Лайфхак:

• Если есть возможность, на ночь заносите аккумулятор домой, особенно если у вас старая батарея или машина ночует на улице в лютый мороз. Даже несколько градусов тепла значительно повышают его эффективность.
• Купите простейший вольтметр, который вставляется в прикуриватель. Он не покажет CCA, но даст понять, если напряжение сильно проседает при запуске (ниже 10.5 В – это уже тревожный звоночек).
• Перед зимой обязательно проверьте аккумулятор на специализированном сервисе, где есть тестеры, способные измерить CCA. Это сэкономит кучу нервов.
• Если аккумулятор уже «при смерти», но машина нужна срочно, попробуйте «прикурить» от другой машины. Но делайте это правильно: сначала плюс к плюсу, потом минус донора к массе вашего авто (не к минусовой клемме аккумулятора!). И дайте донору поработать минут 5-10, чтобы ваш аккумулятор хоть немного подзарядился.

Предостережение:

Не крутите стартер дольше 5-7 секунд за раз и давайте паузы в 30-60 секунд между попытками. Иначе вы не только окончательно посадите аккумулятор, но и рискуете перегреть стартер.

Топливо: кровь, которая густеет

Вторая по популярности причина – топливо. И если с бензином проблемы чаще всего связаны с качеством и наличием воды (которая замерзает в топливной системе), то с дизелем все куда интереснее – парафинизация.

Мой кейс: У меня был «дизельный» случай лет пять назад. Ехал я по трассе М-10, под Тверью, в конце ноября. Залил, как мне казалось, «зимнюю» солярку на заправке, которой доверял. А на утро, после ночевки на стоянке, машина (это был тогда Ford Kuga) просто не завелась. Стартер крутит бодро, все индикаторы горят, но нет схватывания. Открываю капот, заглядываю в топливный фильтр, а там… вместо прозрачной жидкости – мутная, желеобразная масса. Парафин! Оказалось, заправка продавала «межсезонку», которая при ночном -18°C превратилась в густой кисель. Эвакуатор, теплый бокс, промывка системы – в общем, попал на приличные деньги и потерял полдня.

Лайфхак:

• Бензин: Заправляйтесь только на проверенных АЗС, особенно перед морозами. Полный бак – это не только запас топлива, но и меньше места для конденсации влаги. Иногда помогает добавить в бак осушитель топлива (на основе изопропилового спирта), но не злоупотребляйте.
• Дизель: Это вообще отдельная песня. Всегда, слышите, всегда лейте зимнее дизтопливо, когда температура опускается ниже нуля. И не просто «зимнее», а соответствующее вашему региону (арктическое, если у вас лютые морозы). Если сомневаетесь в качестве или предстоят сильные морозы, используйте антигель. Я лично использую проверенные присадки от Liqui Moly или Hi-Gear, но только строго по инструкции.
• Если дизель уже запарафинился, то отогревать машину нужно в теплом боксе. Никаких открытых огней под баком! Это прямой путь к пожару.

Предостережение:

Не пытайтесь залить в бензобак спирт или другие растворители «для осушения» без уверенности в их совместимости с вашей топливной системой. А в дизель, если уж совсем прижало, можно добавить немного керосина (не более 10-15% от объема бака), но это крайняя мера и только для старых дизелей. Современные Common Rail двигатели могут такого не пережить.

Масло: смазка, превращающаяся в сироп

Еще один не очевидный, но критически важный момент – моторное масло. При низких температурах оно густеет, и чем выше его вязкость (например, 10W-40), тем сильнее. Это создает огромное сопротивление для стартера и двигателя, которому приходится «прокручивать» загустевшее масло.

Мой опыт: На своем «Солярисе» я всегда лил 5W-30, как рекомендовано производителем. Но однажды, по незнанию, в сервисе залили 5W-40, мотивируя «лучшей защитой летом». Зима показала, что это было ошибкой. При -20°C разница была заметна: стартер крутил тяжелее, машина заводилась с заметным напряжением. А на некоторых VAGах, например, 1.8 TSI, загустевшее масло может давать дополнительную нагрузку на цепь ГРМ, что в мороз чревато ее растяжением или даже проскоком. Это, конечно, редкие случаи, но зачем рисковать?

Лайфхак:

• Перед зимой всегда заливайте масло с минимально возможной первой цифрой в индексе вязкости, которую допускает производитель для вашего региона. Для большинства российских регионов это 0W-20, 0W-30 или 5W-30. Первая цифра «W» (winter) как раз и показывает низкотемпературные свойства масла.
• Если машина ночует на улице в экстремальные морозы, а у вас нет предпускового подогревателя, рассмотрите вариант установки автономного отопителя (Webasto, Eberspächer) или электрического подогревателя от сети 220В. Это не только облегчит запуск, но и продлит жизнь двигателю.

Свечи и система зажигания: искра жизни

Если аккумулятор крутит бодро, топливо подается, а машина все равно «не схватывает» – возможно, дело в свечах зажигания или системе подачи искры.

Мой кейс: Как-то раз, еще на втором поколении «Фокуса», после неудачных попыток завестись в -25°C, я понял, что залил свечи. Бензин поступал, но искры не было. Что делать? Эвакуатор далеко, а до дома рукой подать. Пришлось действовать «по-дедовски», но с современным подходом. Снял свечи (да, это геморройно, но что делать?), просушил их на газовой горелке (очень аккуратно, чтобы не повредить изолятор!) и очистил от нагара. Завернул обратно – и, о чудо, машина завелась, хоть и с трудом. Это был урок: перед зимой свечи должны быть в идеальном состоянии.

Лайфхак:

• Перед холодами проверьте состояние свечей зажигания. Если они имеют сильный нагар, большой зазор или просто старые – замените. Качественные иридиевые или платиновые свечи хоть и дороже, но дают стабильную искру в любую погоду.
• Если свечи «залило», можно попробовать их «просушить», нажав педаль газа в пол (режим «продувки цилиндров» на многих инжекторных двигателях) и покрутив стартер несколько секунд. Но это работает не всегда и не на всех машинах. Надежнее – выкрутить, просушить и почистить.
• Проверьте высоковольтные провода (если они есть) и катушки зажигания. Трещины на изоляции или пробой катушки могут стать причиной отсутствия искры. В мороз это проявляется особенно остро.

Стартер: упрямый крутильщик

Если вы слышите только щелчки или очень слабый, надрывный звук при попытке завестись, хотя аккумулятор заряжен, возможно, проблема в стартере. Износ щеток, втягивающего реле или обмотки – все это может привести к его отказу, особенно в мороз, когда масло густое, а сопротивление двигателя возрастает.

Лайфхак:

• Если стартер только щелкает, но не крутит, попробуйте несколько раз постучать по нему чем-то тяжелым (но аккуратно!) через удлинитель, например, монтажкой. Иногда это помогает «стряхнуть» залипшие щетки. Это, конечно, временная мера, но может спасти в критической ситуации.
• Проверьте клеммы на стартере – они должны быть чистыми и плотно затянутыми. Плохой контакт – частая причина проблем.

А что, если все вышеперечисленное в норме, а машина все равно капризничает?

Вот тут начинается самое интересное и самое сложное. Если основные системы в порядке, но машина все равно плохо заводится, то нужно копать глубже.

• Датчики: Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – любой из них может давать неверные показания на холодную, из-за чего ЭБУ неправильно рассчитывает топливовоздушную смесь. Например, неисправный ДТОЖ может «думать», что двигатель уже теплый, и не обогащать смесь, что в мороз фатально. У некоторых «корейцев» (Rio/Solaris) бывают приколы с просадкой напряжения на ЭБУ при старте в лютый мороз, что вызывает ошибки по датчикам, которые «пропадают» после отогрева.
• Заслонка: Грязный дроссельный узел может влиять на подачу воздуха, особенно на холостом ходу и при запуске. Чистка дросселя часто решает проблемы с нестабильным запуском и оборотами.
• Топливный насос: Проверьте давление в топливной рампе. Если насос «устал» или забился топливный фильтр, он не сможет создать необходимое давление для впрыска, особенно в мороз, когда бензин становится менее летучим.
• Воздушный фильтр: Забитый воздушный фильтр ухудшает подачу воздуха, что также сказывается на запуске. Перед зимой лучше его заменить.

Отказ от ответственности:

Информация, представленная в этой статье, носит исключительно рекомендательный характер и основана на личном опыте автора. Перед проведением любых работ с автомобилем всегда консультируйтесь со специалистами и соблюдайте технику безопасности. Автор не несет ответственности за возможные повреждения вашего автомобиля или травмы, полученные в результате самостоятельного применения описанных методов.