Что проверить, если стеклоподъемник скрипит и медленно едет вниз

Знаете, этот скрип стеклоподъемника, когда окно медленно, с таким надрывом, ползет вниз или вверх – это как зубная боль для автолюбителя. Вроде не смертельно, но жуть как бесит и портит всю картину. За годы, что я ковыряюсь в машинах, а это уже не один десяток лет, я повидал немало таких «пациентов». От древних «Жигулей» до свежих «корейцев» и «немцев», которые, казалось бы, должны работать как швейцарские часы. Но нет, законы физики и российские дороги с пылью и грязью одинаковы для всех. И поверьте, эта проблема почти всегда решаема своими руками, если знать куда смотреть.

Первый шаг: не паникуем и слушаем

Прежде чем хвататься за отвертки и смазки, давайте разберемся, что именно происходит. Скрип и медленная работа – это симптомы, а не диагноз. Скрип обычно говорит о трении: либо резинка уплотнителя цепляет стекло, либо подвижные части механизма (трапеции) трутся друг о друга или о пыль. Медленная работа может быть следствием этого же трения, либо указывать на умирающий мотор-редуктор, либо даже на проблемы с электрикой (хотя последнее реже вызывает именно скрип).

Мой личный опыт подсказывает: чаще всего виноваты именно грязь и высыхание смазки. Особенно это актуально для машин, которые много ездят по грунтовкам или стоят под деревьями, с которых сыпется всякая дрянь. На моей старой Corolla E12 я как-то бился неделю: окно водителя скрежетало, как несмазанная телега. Оказалось, в нижнем углу уплотнителя скопилась целая куча мелких камушков и песка, которые, как наждачка, драли стекло и мешали ему двигаться.

Визуальный осмотр и чистка: наше всё

Направляющие и уплотнители: главные подозреваемые

Итак, первое, что мы делаем, – опускаем стекло до упора и внимательно осматриваем все резиновые уплотнители по периметру дверного проема. Это те самые «бархотки», по которым скользит стекло.

• Что ищем: грязь, песок, мелкие камешки, остатки листьев, засохшие насекомые. Иногда даже крошки от печенья, если в машине ездят дети (сам находил, так что без шуток).
• Как чистить:

  В моем арсенале всегда есть старая зубная щетка, узкая плоская отвертка (обязательно обмотанная изолентой или тряпкой, чтобы не поцарапать!) и баллончик с очистителем для карбюратора или обычным WD-40. Сначала продуваю воздухом (можно компрессором, если есть, или просто ртом, если легкие позволяют). Потом зубной щеткой вычищаю всю видимую грязь. Отверткой, обернутой тряпкой, прохожу по всем пазам, вытаскивая застрявший мусор. WD-40 или очиститель помогут размягчить присохшую грязь. После чистки обязательно протрите сухой тряпкой.

  Лайфхак: если уплотнитель сильно забит и очиститель не берет, попробуйте обычный мыльный раствор. Нанесите, дайте постоять несколько минут, потом тщательно вычистите и протрите насухо. Главное – чтобы потом не осталось мыльных разводов на стекле.

Смазка: не навреди!

После чистки наступает момент истины – смазка. И вот здесь многие совершают ошибку, используя что попало.

• Что использовать:

  Для резиновых уплотнителей (бархоток) идеально подходит силиконовая смазка в спрее. Она не портит резину, создает скользкое покрытие и отталкивает воду. Пшикаем тонким слоем по всем пазам, где ходит стекло. Важно: не переборщите, иначе стекло будет жирным и будет собирать пыль.

  Для внутренних механизмов (трапеции, роликов, тросиков), если вы решились на разборку двери, лучше использовать смазки на основе PTFE (политетрафторэтилена, он же тефлон) или сухие графитовые смазки. Они создают тонкое, скользкое покрытие, которое не собирает пыль так активно, как литиевая смазка. Литиевую смазку (например, Liqui Moly Lithium Grease) можно использовать для зубчатых передач самого мотор-редуктора, если уж совсем глубоко полезли, но для направляющих трапеции она слишком липкая и быстро обрастает грязью.

• Что НЕ использовать:

  WD-40 – это не смазка, а проникающая жидкость. Она временно улучшит скольжение, но потом высохнет, и проблема вернется, да еще и резину может подпортить. Солидол, моторное масло – вообще забудьте. Они липкие, собирают всю пыль мира и превратят механизм в абразивную пасту.

На моей Весте, которая любит собирать пыль из-за особенностей конструкции уплотнителей, я раз в полгода обрабатываю все силиконовой смазкой. И знаете что? Скрипов нет от слова совсем. А вот сосед на своей Kia Rio как-то помазал уплотнители отработкой – потом полдня оттирал жирные разводы со стекла и менял резинки.

Когда чистка и смазка не помогают: копаем глубже

Если после всех этих манипуляций окно все равно скрипит и ползет, значит, проблема глубже – в самом механизме стеклоподъемника или моторчике. Тут придется снимать обшивку двери.

Снятие обшивки: будьте осторожны!

Это, пожалуй, самый ответственный этап. На современных машинах обшивка держится на пистонах (клипсах) и нескольких саморезах.

• Пистоны: они ломаются с завидной регулярностью, особенно на морозе. Лучше заранее купить десяток запасных, стоят копейки. На «корейцах» и «немцах» они обычно более живучие, но на «китайцах» и некоторых отечественных машинах – одноразовые.
• Саморезы: обычно прячутся под заглушками, ручками или кнопками стеклоподъемников. Внимательно осмотрите дверь, не пропустите ни одного. Иногда они бывают под декоративными накладками, которые снимаются поддевкой.
• Электрика: после снятия обшивки не забудьте аккуратно отсоединить все разъемы: кнопки стеклоподъемников, подсветка, динамики.

Когда обшивка снята, перед вами откроется внутренний мир двери. Обычно там защитная пленка или шумоизоляция, которую нужно аккуратно отклеить (или разрезать, если она несъемная, но потом обязательно заклеить обратно!).

Осмотр механизма (трапеции) и мотор-редуктора

Теперь вы видите сам стеклоподъемник – это металлическая конструкция с роликами, тросиками и моторчиком.

• Трапеция:

  Проверьте, нет ли изгибов, деформаций. Иногда после легкого удара в дверь или просто от времени, трапеция может деформироваться, и стекло начинает перекашиваться. Попробуйте опустить и поднять стекло, наблюдая за движением механизма. Если есть заедания, посторонние звуки изнутри – это ваш клиент. Смажьте все подвижные части, ролики и направляющие тем же PTFE или сухой смазкой. Убедитесь, что тросики не перетерлись и не выскочили из направляющих.

  На старых «Пассатах» B5 я часто сталкивался с тем, что пластиковые ролики трапеции просто рассыпались от времени. Тогда только замена всего механизма в сборе.

• Мотор-редуктор:

  Если скрип больше похож на «тяжелый вздох» моторчика, а само движение стекла очень медленное, возможно, моторчик устал. Можно попробовать его реанимировать: снять, разобрать (если это позволяет конструкция, часто они неразборные), почистить коллектор, заменить щетки (если найдете подходящие). Но чаще всего, если дело дошло до мотора, проще купить новый.

  Лайфхак: чтобы проверить, в моторе ли дело, можно подать на него напрямую 12В от аккумулятора (соблюдая полярность, чтобы не перепутать направления). Если он крутится бодро, значит, проблема в проводке или кнопках. Если еле-еле, то моторчик на покой.

Электрика: скрытый скелет в шкафу

Реже, но бывает, что медленная работа стеклоподъемника – это следствие падения напряжения в цепи.

• Кнопки: Со временем контакты в кнопках стеклоподъемников окисляются или изнашиваются, увеличивая сопротивление. Иногда помогает разборка и чистка контактов (если кнопка разборная).
• Проводка: Перетертые провода в гофре между дверью и кузовом – классика жанра, особенно на старых машинах. Проверьте целостность проводки.
• Предохранители: Хоть предохранитель либо работает, либо нет, бывает, что слабый контакт в гнезде предохранителя может давать просадку напряжения.

У меня был случай с товарищем на Hyundai Solaris: стеклоподъемник водителя еле полз. Мы полдня ковыряли дверь, смазывали, проверяли мотор. В итоге оказалось, что окислился контакт в блоке предохранителей под капотом, и на мотор доходило всего 9 вольт вместо 12. Почистили, подогнули – заработало как новое.

Предостережения и личные наблюдения

• Не торопитесь! Спешка при разборке двери – прямой путь к сломанным клипсам и поцарапанной обшивке.
• Качество запчастей: Если дошло до замены механизма или моторчика, не экономьте. Дешевые аналоги часто служат недолго, да и встают криво. Лучше взять оригинал с разборки в хорошем состоянии, чем новый «китай» сомнительного качества.
• Мороз: Зимой проблемы со стеклоподъемниками обостряются. Резина дубеет, смазка густеет. Старайтесь не открывать окна на сильном морозе без крайней нужды. А если уж пришлось – после этого сразу обработайте уплотнители силиконом, пока они не примерзли.
• Диагностика шума: Помните, что звук может идти из одного места, а причина быть в другом. Иногда скрип кажется исходящим от стекла, а на деле это моторчик пыхтит от перегрузки.

Отказ от ответственности

Все описанные методы и советы основаны на личном опыте и предназначены для ознакомления. Самостоятельный ремонт автомобиля всегда сопряжен с риском повреждения деталей или получения травм. Если вы не уверены в своих силах или у вас нет необходимого инструмента, настоятельно рекомендую обратиться к квалифицированным специалистам. Автор не несет ответственности за возможные последствия ваших действий.