Когда на полу трескается плитка – это не просто эстетическая проблема, это как заноза: вроде мелочь, но постоянно мозолит глаз и грозит превратиться в полноценную головную боль. Особенно, если она в проходном месте или, не дай бог, рядом с ванной. У меня такая история приключилась пару лет назад на кухне. Плитка была не самая новая, но менять весь пол из-за одной «жертвы» – это же безумие, да и бюджет не резиновый. Вот тогда-то я и поняла, что пора брать инициативу в свои руки. И, поверьте, это не так страшно, как кажется, если знать некоторые хитрости.
Первый шаг: разведка боем и подготовка плацдарма
Прежде чем хвататься за молоток, проведите небольшую «разведку». Осмотрите поврежденную плитку и ее соседей. Что важно:
- Определите тип плитки и затирки: керамика, керамогранит? Затирка цементная, эпоксидная? Это важно для выбора инструмента. Эпоксидка – это совсем другая песня, она гораздо прочнее и работать с ней сложнее.
- Оцените состояние соседних швов: если они крошатся или отваливаются, возможно, придется расширять зону работ.
- Найдите запасную плитку: в идеале – ту, что осталась после укладки. Если нет – придется искать похожую. Это, кстати, отдельный квест: в магазинах часто меняются коллекции, и найти точь-в-точь такую же через несколько лет почти нереально. У меня был случай: искала плитку для ванной, так объехала весь город, пока нашла остатки на складе у одного мелкого поставщика, да и то, оттенок немного отличался. Пришлось смириться.
Инструменты и материалы: мой арсенал «домохозяйки-профи»
Вот что вам понадобится, и тут есть свои нюансы, которые не всегда пишут в общих статьях:
- Защита: очки (обязательно!), перчатки, респиратор (пыли будет много, особенно если использовать УШМ).
- УШМ (болгарка) с алмазным диском по камню: это ваш главный «хирург». Мощность – не менее 800 Вт, иначе будет перегреваться. В моем опыте, старые советские «Интерсколы» хоть и тяжелые, но «неубиваемые». А вот у некоторых компактных моделей Bosch GWS 7-125, например, кнопка фиксации шпинделя расположена так, что при работе в неудобной позе можно случайно нажать – будьте внимательны! Диск лучше взять тонкий, 1.2-1.4 мм, чтобы минимизировать ширину реза.
- Перфоратор или ударная дрель с насадкой «лопатка» и буром: для выбивания центра плитки. Можно обойтись зубилом и молотком, но с перфоратором быстрее и меньше риск повредить стяжку.
- Острый нож (строительный или малярный), шпатели разной ширины: для удаления затирки и остатков клея.
- Киянка резиновая: для усадки новой плитки.
- Плиткорез (механический) или стеклорез: если новую плитку нужно подрезать.
- Пылесос: строительный – идеально, обычный бытовой – тоже сойдет, но придется часто чистить фильтр.
- Клей для плитки: выбирайте быстросхватывающийся, например, Ceresit CM 11 Plus или Litokol Litoflex K80. Главное, чтобы он был предназначен для пола и подходил к типу вашей плитки.
- Затирка для швов: подбирайте по цвету к существующей. Для кухни или ванной лучше брать влагостойкую, а для проходных зон – с повышенной износостойкостью.
- Крестики для швов: одинаковой толщины с существующими.
- Губки, ветошь, емкости для воды и раствора.
Игра в сапера: удаление старой плитки без жертв
Вот тут начинается самая «ювелирная» работа. Цель: вырезать поврежденную плитку, не задев соседние.
- Очистка швов:
Для начала нужно удалить затирку вокруг поврежденной плитки. Если затирка цементная, можно использовать специальный расшиватель швов (такой металлический крючок с карбидными напылениями) или обычный строительный нож. Лайфхак: чтобы нож не тупился слишком быстро, периодически затачивайте его о брусок или точильный камень. Если затирка эпоксидная, это будет гораздо сложнее. Тут поможет только УШМ с тонким алмазным диском, и работать придется очень аккуратно, чтобы не задеть края соседних плиток. В некоторых случаях, когда затирка очень старая и крепкая, я использую тонкую стамеску и молоток, но это требует терпения и твердой руки.
- Надрезы на плитке:
Теперь самое главное. Наденьте очки, респиратор, перчатки! Включите УШМ. Делаем надрезы на поврежденной плитке. Я обычно делаю крест-накрест, от угла до угла, и еще два надреза по диагоналям каждого из получившихся квадратов – как снежинку. Это ослабит плитку и позволит ей легче расколоться на мелкие кусочки. Глубина надреза – не до самой стяжки, а примерно на 2/3 толщины плитки. Почему так? Чтобы не повредить гидроизоляцию или коммуникации под полом, если они есть. И да, пыли будет МНОГО. Поэтому держите рядом пылесос и по возможности работайте с помощником, который будет сразу собирать пыль.
Важное предостережение: если плитка лежит на теплом полу, УШМ использовать категорически нельзя! В этом случае придется работать только зубилом и молотком, очень осторожно, откалывая мелкие кусочки от центра к краям. Это долго, муторно, но безопасно для труб или кабелей.
- Выбивание плитки:
После надрезов, используя перфоратор с насадкой «лопатка» (или зубило с молотком), начинайте выбивать плитку от центра к краям. Кусочки будут отлетать, так что не забывайте про очки! Цель – не вырвать плитку одним махом, а аккуратно разбить ее на мелкие части и постепенно удалить. Если плитка сидит очень крепко, не паникуйте. Продолжайте дробить ее, пока не сможете подцепить края и удалить остатки. Иногда приходится приложить немало усилий, особенно если клей был нанесен «на совесть».
Подготовка основания: чистота – залог успеха
После удаления старой плитки и остатков клея (это тоже важно! Если старый клей не убрать, новая плитка ляжет выше соседних), тщательно очистите основание.
- Удаление мусора и пыли: пылесос в помощь. Никаких песчинок, пылинок, это критично для адгезии нового клея.
- Выравнивание: если остались неровности или ямки, их нужно зашпаклевать ремонтным составом или тем же плиточным клеем, разведенным до консистенции густой сметаны. Дайте ему высохнуть.
- Грунтовка: обязательно прогрунтуйте основание глубокопроникающей грунтовкой. Это улучшит сцепление клея и уменьшит впитываемость поверхности. Я обычно использую Ceresit CT 17, она хорошо себя зарекомендовала. У нас в России, особенно в старых домах, стяжка бывает очень пористая, так что грунтовка – это не прихоть, а необходимость.
Укладка новой плитки: финальный аккорд
Вот и дошли до самого приятного – укладки.
- Приготовление клея:
Разведите плиточный клей строго по инструкции на упаковке. Смешивайте миксером или дрелью с насадкой, чтобы не было комков. Дайте раствору «созреть» 5-10 минут, потом еще раз перемешайте. Важно: не делайте сразу много раствора, он быстро схватывается. Лучше замесить два-три раза понемногу.
- Нанесение клея:
Наносите клей на основание зубчатым шпателем. Зубцы шпателя должны соответствовать размеру плитки – для напольной обычно 8-10 мм. Я всегда наношу клей и на основание, и тонким слоем на саму плитку («на сдир») – это называется комбинированный метод, он обеспечивает максимальное сцепление и отсутствие пустот. Пустоты под плиткой – это потенциальные трещины в будущем, поверьте моему опыту.
- Укладка плитки:
Аккуратно уложите новую плитку в подготовленное место. Прижмите ее и слегка пошевелите, чтобы клей равномерно распределился. Установите крестики по углам, чтобы обеспечить одинаковые швы с соседними плитками. Резиновой киянкой легко постучите по всей поверхности плитки, чтобы она ровно села и выгнать воздух. Проверьте уровень – плитка должна быть в одной плоскости с соседними. Если что-то не так, пока клей не схватился, у вас есть 10-15 минут, чтобы скорректировать положение.
- Удаление излишков клея:
Сразу же удалите излишки клея, которые вылезли в швы или на поверхность плитки. Это гораздо проще сделать сейчас, чем потом отковыривать засохший клей.
Затирка швов: последний штрих
Дайте клею полностью высохнуть – обычно это 24-48 часов, в зависимости от клея и влажности в помещении. Только после этого можно приступать к затирке.
- Приготовление затирки:
Разведите затирку по инструкции. Консистенция должна быть как густая сметана или паста. Опять же, не делайте сразу много.
- Нанесение затирки:
Резиновым шпателем нанесите затирку в швы, плотно вдавливая ее. Двигайтесь по диагонали к швам, чтобы лучше заполнить их. Убедитесь, что все швы полностью заполнены.
- Очистка:
Через 15-30 минут (время схватывания указано на упаковке затирки) мягкой влажной губкой аккуратно удалите излишки затирки с поверхности плитки. Промывайте губку как можно чаще. Старайтесь не вымывать затирку из швов. Лайфхак: чтобы получить идеально ровный шов, после первичной очистки пройдитесь по швам кусочком кабеля в изоляции или специальным инструментом для формирования швов. Это придаст им красивую, слегка вогнутую форму.
Небольшое, но важное предупреждение
Помните: все эти советы основаны на моем личном, многолетнем опыте и могут не подойти для всех абсолютно уникальных ситуаций. Например, если у вас очень старый дом с «плавающими» полами, или под плиткой проходят важные коммуникации, о которых вы не знаете. Если сомневаетесь в своих силах или масштабах бедствия, лучше позовите профессионала. И всегда, всегда соблюдайте технику безопасности – глаза, руки и легкие у нас одни!
Замена одной плитки – это не просто ремонт, это маленькая победа над обстоятельствами, которая приносит огромное удовлетворение. Главное – не бояться и делать все вдумчиво. Удачи вам в этом непростом, но увлекательном деле!
