Как проверить датчик уровня тормозной жидкости

Привет, друзья! Сегодня поговорим о мелочи, которая может стоить дорого — о датчике уровня тормозной жидкости. Казалось бы, что тут такого? Ну, загорелась лампочка на приборке, ну и что? А вот и нет. Это не просто «лампочка», это один из глаз вашей безопасности, который сигнализирует о потенциально катастрофической проблеме. Сколько раз я видел, как мужики паникуют, увидев этот оранжевый (или, не дай бог, красный!) значок на панели, а потом выясняется, что либо бачок пуст, либо датчик дурит. И если с пустым бачком всё понятно – течь или износ колодок, то с неисправным датчиком бывает целый квест.

В моем опыте, особенно с машинами российского и корейского автопрома, вроде той же Kia Rio или Hyundai Solaris, а уж тем более с Lada Vesta или Granta, проблема с датчиком уровня тормозухи – не такая уж и редкость. И зачастую это не просто «сломался», а «загрязнился», «залип» или «отошел контакт». В общем, давайте разберем, как самостоятельно, без визита к официалам, которые насчитают за диагностику как за новый бачок, проверить этот маленький, но важный элемент.

Первый шаг: не паникуем и смотрим уровень

Да, да, банальщина, скажете вы. Но сколько раз я видел, как люди начинают судорожно искать проблему в проводке или самом датчике, когда достаточно просто открыть капот и посмотреть на бачок тормозной жидкости. Он обычно полупрозрачный, с отметками MIN и MAX. Если жидкость ниже минимума, то, скорее всего, датчик честно делает свою работу. Тут уже вопрос к колодкам (износ) или к системе в целом (утечка). Если же уровень в норме, а лампочка горит, то вот тут уже пора браться за инструмент.

Лайфхак: если у вас машина типа Ford Focus 2 или 3, или некоторые модели Renault, где бачок расположен не самым удобным образом, запаситесь хорошим фонариком. Иначе будете гадать на кофейной гуще.

Типы датчиков и как они работают (просто о сложном)

В большинстве современных (и не очень) машин используется самый простой и надежный тип датчика – поплавковый. Это как в унитазе, только меньше и точнее. Внутри бачка плавает поплавок, а в его основании или в крышке бачка находится геркон (герметичный контакт). Когда уровень жидкости падает, поплавок опускается, магнит в нем замыкает контакты геркона, и система подает сигнал на приборную панель. Проще некуда, но именно простота иногда становится причиной проблем: грязь, окислы, механическое повреждение.

На некоторых премиальных или очень свежих авто могут стоять более навороченные емкостные датчики, но это редкость. Мы будем ориентироваться на поплавковые, как самые распространенные в наших реалиях.

Симптомы неисправного датчика: когда пора действовать

Помимо очевидного – горящей лампочки при нормальном уровне жидкости – есть и другие признаки:

• Лампочка загорается только на кочках или при резком торможении: это может указывать на «залипание» поплавка или плохой контакт.
• Лампочка не загорается вообще, даже если бачок пуст (самый опасный сценарий!): датчик либо полностью вышел из строя, либо обрыв проводки.
• Лампочка горит постоянно, но уровень жидкости в норме и вы уверены, что колодки не изношены.

В моем опыте, на стареньких «Приорах» и «Калинах» часто встречались проблемы с проводкой, которая перетиралась в местах крепления жгутов. На корейцах же чаще всего грешил сам датчик или его разъем.

Инструменты для «хирурга»

Чтобы проверить датчик, вам понадобится не так уж много:

• Мультиметр (он же «мультик», «тестер», «прозвонка») – наш главный помощник.
• Плоскогубцы или небольшой разводной ключ (для снятия разъема, если тугой).
• Маленькая плоская отвертка (для поддевания защелок).
• Чистая ветошь, перчатки (тормозуха – штука едкая, краску разъедает на раз-два).
• Фонарик (обязательно!).

Погнали: проверяем датчик по шагам

Шаг 1: отключаем разъем

Найдите бачок тормозной жидкости. Обычно он находится рядом с главным тормозным цилиндром. К нему подходит жгут проводов с небольшим разъемом. Аккуратно отсоедините его. Иногда это делается нажатием на фиксатор, иногда – просто стягиванием. Будьте осторожны, пластик со временем становится хрупким, особенно на морозе. Если разъем очень тугой, чуть-чуть покачайте его из стороны в сторону.

Шаг 2: прозваниваем сам датчик

Теперь берем мультиметр. Переключаем его в режим измерения сопротивления (Омы) или прозвонки (пищалка). Подключаем щупы мультиметра к контактам внутри разъема, который идет от самого датчика (т.е. на крышке или бачке). Здесь есть нюанс: в большинстве систем при полном бачке контакты датчика разомкнуты (обрыв, мультиметр покажет «1» или «OL» – бесконечность), а при низком уровне – замкнуты (покажет близкое к нулю сопротивление, или запищит). Но есть исключения, где логика обратная!

Лайфхак: чтобы проверить наверняка, не сливая жидкость, если датчик интегрирован в крышку бачка, просто снимите крышку и переверните ее. Поплавок под действием гравитации опустится (имитируя низкий уровень). Мультиметр должен показать замыкание контактов (или размыкание, если логика обратная). Если реакции нет – датчик неисправен.

На моей старенькой Vesta, например, датчик часто начинает «глючить» после 70-80 тысяч пробега. Я как-то столкнулся с тем, что поплавок просто залип в верхнем положении из-за осадка. Пришлось снимать бачок, промывать его изнутри и разрабатывать поплавок. После этого датчик заработал как новый.

Шаг 3: проверяем проводку

Если сам датчик исправен (проверка поплавка показала, что он работает), значит, проблема в проводке. Переключаем мультиметр в режим измерения напряжения (постоянный ток, DCV). Подключаем один щуп к массе автомобиля (любая неокрашенная металлическая часть кузова), а второй поочередно к контактам в разъеме, который идет от автомобиля (не от датчика!). На одном из контактов вы должны увидеть напряжение – обычно это 12В или 5В, в зависимости от системы питания. Если напряжения нет, то проблема в предохранителе или обрыве цепи питания. Второй контакт обычно является сигнальным или массовым.

Если напряжение есть, но датчик все равно не работает, то нужно проверить целостность сигнального провода до блока управления. Это уже сложнее и часто требует схем электрооборудования. Но чаще всего, если питание приходит, а датчик исправен, то проблема где-то на пути сигнального провода к приборке. Попробуйте «прозвонить» проводку от разъема до ближайшей точки крепления или до блока предохранителей.

Что делать, если датчик неисправен?

Если выяснилось, что виноват сам датчик, его нужно менять. На некоторых машинах, как уже упоминалось, он продается отдельно, на других – только в сборе с бачком. Например, на некоторых моделях VW Polo Sedan или Skoda Rapid датчик идет отдельной деталью, а вот на некоторых Lada Vesta он интегрирован в бачок, что, конечно, дороже и менее удобно.

При покупке нового датчика или бачка с датчиком, отдавайте предпочтение проверенным производителям. Китайские аналоги, конечно, дешевле, но их ресурс и точность могут сильно подвести. И не забывайте: после замены или работы с тормозной системой, обязательно проверьте уровень жидкости и, если есть подозрения на попадание воздуха, прокачайте тормоза.

Лайфхак: если у вас старый бачок и датчик при этом рабочий, но «залипает» поплавок, попробуйте его промыть. Снимите бачок (аккуратно, чтобы не пролить тормозуху), вылейте жидкость, промойте его изнутри чистым спиртом или специальным очистителем тормозов. Главное – не используйте бензин или другие агрессивные растворители, они могут повредить пластик и резиновые уплотнения. После промывки поплавок, скорее всего, снова обретет подвижность.

Важные предостережения

• Тормозная жидкость – яд! Она агрессивна к лакокрасочному покрытию, пластику, резине и, конечно, вашей коже. Работайте в перчатках, избегайте попадания на кузов. Если пролили – немедленно смойте большим количеством воды.
• Не смешивайте жидкости! Разные типы тормозной жидкости (DOT3, DOT4, DOT5.1) не всегда совместимы. Используйте ту, что рекомендована производителем вашего автомобиля.
• Безопасность превыше всего. Датчик уровня тормозной жидкости – это не декоративный элемент. Его показания критически важны. Никогда не игнорируйте его срабатывание и не пытайтесь «обмануть» систему, закорачивая контакты надолго, чтобы просто погасить лампочку. Это прямой путь к аварии.
• После любых манипуляций с тормозной системой, будьте крайне внимательны при первой поездке. Проверьте работу тормозов на низкой скорости в безопасном месте.

Надеюсь, эта информация поможет вам разобраться с проблемой и сэкономить нервы и деньги. Помните: лучше перебдеть, чем недобдеть, особенно когда речь идет о тормозах!

Отказ от ответственности: Данная статья носит исключительно информационный характер и основана на личном опыте автора. Все действия, связанные с обслуживанием или ремонтом автомобиля, вы выполняете на свой страх и риск. Автор не несет ответственности за возможные повреждения или травмы, полученные в результате использования информации из этой статьи. Если вы не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам.