Как заменить ШРУС без съемника

Хруст в поворотах – для любого автомобилиста звук, который вызывает легкую панику. А если это еще и сопровождается пониманием, что «граната», она же ШРУС, приказала долго жить, и на сервис ехать не хочется или нет возможности, тогда наступает время для сурового мужского DIY. Сегодня я поделюсь своим опытом, как заменить внешний ШРУС без съемника, опираясь на реалии наших гаражей и проверенные временем лайфхаки. Это не просто теория из мануала, а кровью и потом выстраданные знания.

Сразу скажу: дело это небыстрое и требует терпения, крепких нервов и, желательно, пары-тройки крепких выражений. Но поверьте, когда вы закончите и машина поедет без хруста, чувство удовлетворения будет на уровне полета в космос.

Подготовка к битве: арсенал и стратегия

Прежде чем лезть под машину, подготовимся. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. В нашем случае, семь раз проверь инструмент.

Инструменты, которые точно пригодятся:

• Набор головок и ключей: От маленьких до больших. Особое внимание уделите головке на ступичную гайку – это чаще всего 30, 32 или 36 мм. Она должна быть крепкой, ударной, иначе лопнет.
• Вороток: Длинный, мощный, желательно с трубой-удлинителем. Без него ступичную гайку можно и не сорвать.
• Монтировка или лом: Для отжима шаровой опоры, рычагов.
• Молоток: Потяжелее, граммов на 800-1000. А лучше – небольшая кувалдочка.
• Зубило: Парочка разных размеров.
• ВДшка (или аналог): Литровая, не меньше. Не жалейте ее, она ваш лучший друг.
• Очиститель карбюратора/тормозов: Для обезжиривания и очистки.
• Стяжки для пыльника: Не всегда нужны, но иногда выручают.
• Новые хомуты для пыльника: Часто идут в комплекте со ШРУСом, но лучше иметь запас.
• Домкрат и надежные подставки: Не экономьте на безопасности, братцы! Никаких кирпичей!
• Медный или латунный пруток/выколотка: Диаметром 10-15 мм, длиной 20-30 см. Это наш «съемник» для ШРУСа.
• Новая ступичная гайка: Обязательно! Старую использовать нельзя, она одноразовая.

Запчасти: не экономьте на «гранате»

Сам ШРУС, пыльник, смазка, стопорное кольцо – все это обычно идет в комплекте. Мой личный опыт показывает: на «гранате» экономить – себе дороже. Дешевые китайские аналоги могут захрустеть через пару тысяч, а то и раньше. Лучше взять проверенные бренды: SKF, GKN-Loebro, Metelli, LPR. Для наших реалий, это оптимальный выбор по соотношению цена/качество.

Демонтаж старого ШРУСа: битва за каждый миллиметр

Шаг первый: срываем ступичную гайку (без подъема!)

Это, пожалуй, самый сложный этап. Пока машина стоит на земле, на колесах, ослабляем ступичную гайку. Сначала разгибаем кернение, если оно есть. Затем берем вороток, надеваем на него трубу-удлинитель (метр – это минимум) и всей массой давим на него. Иногда приходится прыгать на трубе. Помню, как-то на старой Audi 80 у меня закисла ступичная гайка так, что мы с батей вдвоем, с метровым рычагом и газовой горелкой, полдня ее откручивали. В итоге пришлось срезать болгаркой и ставить новую ступицу. С тех пор я всегда запасаюсь ВДшкой и терпением, а если вижу, что гайка «уставшая» – сразу готовлюсь к худшему. Если гайка не идет, не отчаивайтесь: хорошенько пролейте ВДшкой, дайте постоять минут 15-20, потом попробуйте снова. Можно слегка постучать молотком по гайке, но без фанатизма.

Шаг второй: разбираем подвеску

После того как гайка сорвана, поднимаем машину, ставим на надежные опоры. Снимаем колесо. Дальше начинается самое интересное:

1. Откручиваем болты крепления тормозного суппорта. Подвешиваем суппорт на проволоке к пружине или кузову, чтобы он не висел на тормозном шланге – это критично!
2. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку. Если палец не выходит, пара ударов молотком по «уху» кулака, где сидит палец, обычно помогает его освободить.
3. Откручиваем гайку шаровой опоры. Здесь тоже есть свой лайфхак: если палец шаровой закис, попробуйте не бить по нему напрямую, а нанести несколько резких ударов по боковине поворотного кулака в районе посадки пальца. От вибрации он часто «отпускает». Или, как вариант, используйте монтировку как рычаг между рычагом подвески и кулаком. На некоторых машинах, например, на многих VAGах, вместо шаровой проще открутить два болта, крепящие стойку к поворотному кулаку. Это позволяет отвести кулак в сторону.

Шаг третий: выбиваем ШРУС из ступицы

Вот мы и подошли к главному. Вал привода теперь свободен. Наша задача – выбить его из ступицы, не повредив резьбу. И вот тут нам пригодится наш медный/латунный пруток и кувалдочка.

• Защита резьбы: Накрутите на конец вала старую ступичную гайку, но не до конца, чтобы она защищала резьбу, но при этом была зазор, куда будет передаваться удар. Или, если нет старой гайки, просто накерните центр вала.
• Выбивание: Установите медный пруток на конец вала (или на старую гайку) и нанесите несколько сильных, резких ударов кувалдой. Удары должны быть прямыми, без перекосов. Главное здесь – не сила, а резкость удара. На некоторых моделях, например, на старых «фокусах» или отечественных «десятках», вал может прикипеть намертво. В таких случаях можно попробовать нагреть ступицу вокруг посадочного места ШРУСа газовой горелкой (но очень осторожно, чтобы не повредить сальники и подшипники). Сочетание нагрева и ударов часто творит чудеса. Есть еще один «колхозный» способ, который выручал меня не раз: один товарищ держит большой тяжелый молоток с одной стороны ступицы, а вы бьете другим молотком по валу с другой стороны. Получается эффект инерционного съемника.

Как только вал вышел из ступицы, осторожно выводим его в сторону. Если меняем только внешний ШРУС, можно просто подвязать привод, чтобы он не висел. Если меняем внутренний или полностью привод, то вытаскиваем его из коробки. При этом будьте готовы к тому, что из коробки может потечь трансмиссионное масло, особенно если внутренний ШРУС не крепится болтами к фланцу коробки, а просто вставляется.

Шаг четвертый: снимаем старую «гранату» с вала

Снимаем старые хомуты и пыльник. Вычищаем всю грязь и старую смазку. Теперь нужно снять сам ШРУС с вала. На внешнем ШРУСе он держится стопорным кольцом. Обычно достаточно пары сильных ударов молотком через медную проставку по внутренней обойме ШРУСа, чтобы он соскочил. Удар должен быть направлен строго вдоль оси вала. Если ШРУС не поддается, можно зажать вал в тиски (но через проставки, чтобы не повредить) и сбивать ШРУС, направляя зубило в торец внутренней обоймы. Будьте аккуратны, не повредите вал.

Установка нового ШРУСа: чистота – залог долговечности

Теперь, когда старый ШРУС повержен, приступаем к установке нового. Здесь важна чистота и аккуратность.

Шаг первый: подготовка вала

Тщательно очистите шлицы вала от старой смазки, грязи и ржавчины. Можно использовать очиститель карбюратора и металлическую щетку. Мой личный лайфхак: если старый пыльник еще цел, используйте его как «чистящую щетку», натягивая и снимая его несколько раз по валу – он соберет много грязи.

Шаг второй: пыльник и стопорное кольцо

Надеваем новый пыльник на вал, а затем, если стопорное кольцо не установлено на новом ШРУСе, устанавливаем его на вал. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно сидит в канавке.

Шаг третий: набиваем новый ШРУС

Аккуратно насаживаем новый ШРУС на вал. Удар должен быть точным и по центру, чтобы ШРУС защелкнулся на стопорном кольце. Часто достаточно одного-двух сильных ударов молотком через тот же медный пруток по торцу ШРУСа. Проверьте, что ШРУС надежно сидит на валу, пытаясь стянуть его рукой.

Шаг четвертый: смазка и хомуты

Теперь самое важное – смазка. Обычно в комплекте со ШРУСом идет нужное количество специальной смазки с дисульфидом молибдена. Не жадничайте, но и не переборщите. Распределите смазку равномерно по всем элементам ШРУСа. Заложите часть смазки в пыльник. Затем наденьте пыльник на ШРУС, убедитесь, что он не перекручен и не натянут. Затяните хомуты. Для этого лучше использовать специальный инструмент, но если его нет, можно обойтись пассатижами, если хомуты старого типа (стяжные). Главное – затянуть их крепко, чтобы пыльник не слетел и не пропускал грязь.

Обратная сборка: не спешите

Собираем все в обратном порядке. Вставляем вал привода обратно в коробку (если вынимали), затем в ступицу. Аккуратно, чтобы не повредить сальник коробки и шлицы ступицы.

1. Присоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
2. Крепим тормозной суппорт на место.
3. Наживляем новую ступичную гайку.
4. Опускаем машину на колеса.
5. Затягиваем ступичную гайку. Момент затяжки указан в мануале к вашему авто, но если нет динамометрического ключа, то затягиваем «от души» с длинным воротком и трубой. Это очень важная гайка, от ее затяжки зависит жизнь подшипника ступицы. После затяжки обязательно закерните гайку, чтобы она не открутилась.
6. Проверяем уровень масла в коробке передач, если вынимали привод. Доливаем при необходимости.

Нюансы, которые спасут нервы и деньги

• Качество запчастей: Повторюсь, ШРУС – это не тот узел, где стоит экономить. Лучше переплатить за хороший аналог, чем через месяц снова лезть под машину.
• Стопорные кольца: Всегда проверяйте их состояние и наличие. Иногда они не идут в комплекте с новым ШРУСом, и приходится использовать старое или искать новое.
• Пыльник: Это «легкие» ШРУСа. Малейший прокол, и вся грязь извне быстро убьет смазку и сам ШРУС. Силиконовые пыльники живучее, но дороже.
• Смазка: Используйте только специальную ШРУСовую смазку с дисульфидом молибдена (черного цвета). Литол или графитка не подойдут.
• Чистота: Пыль, песок, грязь – главные враги ШРУСа. Старайтесь работать в максимально чистых условиях.
• Типы ШРУСов: Внешние ШРУСы чаще всего шариковые, внутренние бывают трипоидные. Методы их демонтажа могут немного отличаться. Трипоидные часто просто выходят из коробки, но иногда крепятся болтами к фланцу.

Отказ от ответственности: Все работы, описанные в этой статье, требуют определенных навыков и проводятся на ваш страх и риск. Неумелое обращение с инструментом или несоблюдение техники безопасности может привести к травмам или повреждению автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам.