На что смотреть при тест-драйве б/у автомобиля? Ощущения и факты

Друзья, всем привет! Вот уже больше десяти лет я кручусь в мире автомобилей, и за это время через мои руки, а точнее, через мои тест-драйвы, прошло столько машин, что и не сосчитать. От видавших виды «Жигулей» до почти свежих «немцев» и «корейцев». И каждый раз, когда я сажусь за руль б/у автомобиля, чтобы его оценить, я не просто еду. Я слушаю, чувствую, нюхаю, а иногда даже разговариваю с машиной. Это не просто набор фактов, это целое искусство, замешанное на личном опыте и знании российских реалий.

Перед тем, как сесть за руль: разведка боем

Многие думают, что тест-драйв начинается, когда ты уже за рулем. Ан нет, друзья. Он начинается еще до того, как вы выехали из дома, а то и до того, как договорились о встрече. Первое — это, конечно, проверка по базам. Автотека, ПроАвто, ГИБДД – это ваши лучшие друзья. Узнайте историю: ДТП, залоги, ограничения, реальный пробег (насколько это возможно). Я помню, как один раз поехал смотреть «идеальную» Камри, которая по телефону была «в родной краске, без единого косяка». А по факту, по Автотеке, она была после серьезного лобового удара, да еще и с тремя владельцами за год. Сэкономило кучу времени.

Визуальный осмотр: не дайте себя обмануть

Приехали? Не спешите к ключам. Сначала обойдите машину кругом. Внимательно! Вот вам мои личные «маячки»:

• Зазоры между элементами кузова: Они должны быть ровными и одинаковыми со всех сторон. Если где-то «гуляет», это верный признак того, что элемент снимался или машина была бита. У меня был случай: смотрю на Solaris, вроде ровный, а потом пригляделся – зазор между передним крылом и дверью с одной стороны чуть шире, чем с другой. Оказалось, крыло меняли.
• Состояние ЛКП: Ищите следы перекраса. Шагрень (апельсиновая корка), пылинки под лаком, неравномерный блеск. Я всегда ношу с собой небольшой фонарик: в сумерках или пасмурную погоду он помогает выявить огрехи. А еще, присмотритесь к болтам на дверях, капоте, крышке багажника – если они сбиты или краска на них отколота, значит, элементы снимались.
• Резина: Износ должен быть равномерным. Если протектор съеден с одной стороны, это намек на проблемы с подвеской или сход-развалом. А если резина разная на осях, или вообще разномастная, это уже говорит о не самом рачительном хозяине.
• Подкапотное пространство: Чистота – это хорошо, но стерильная чистота – подозрительно. Возможно, отмыли течи. Ищите свежие потеки масла, антифриза, следы ремонта. Проверьте уровень всех жидкостей. Масло должно быть не черным, как смоль, и не пахнуть гарью. Антифриз – без хлопьев и радужных разводов.

Сердце машины: двигатель и коробка

Вот теперь можно и заводить. Мой лайфхак: договоритесь о встрече так, чтобы машина была холодной. Именно холодный запуск может выдать массу проблем, которые на прогретом двигателе продавец умело скроет.

Двигатель: слушайте и чувствуйте

• Холодный пуск: Завелась с пол-оборота? Отлично. Послушайте: нет ли посторонних стуков, цоканий, свиста? У некоторых моделей, например, у Ford Focus 2 на холодную может быть легкий стук гидрокомпенсаторов, который проходит через пару минут – это не всегда приговор. А вот если стук громкий, металлический, или не проходит – бегите.
• Выхлоп: Попросите кого-нибудь погазовать, а сами встаньте сзади. Сизый дым – масложор, белый густой дым (не пар в мороз) – антифриз в цилиндрах, черный – проблемы с топливной системой.
• Работа на холостых: Обороты должны быть стабильными, без плавания. Двигатель не должен вибрировать сверх меры.
• Газ в пол: На ходу проверьте динамику. Машина должна уверенно набирать скорость, без провалов и дерганий. Если чувствуете, что двигатель «тупит», или слышите посторонние шумы при нагрузке – это повод задуматься.

Трансмиссия: плавность – наше всё

• АКПП (автоматическая коробка передач): Это очень дорогая штука в ремонте. При переключении с P на D, с D на R не должно быть сильных толчков или задержек. На ходу переключения должны быть плавными, без рывков, пинков и пробуксовок. Попробуйте резко ускориться (кикдаун) – коробка должна оперативно скинуть передачу вниз. У некоторых VAGовских DSG есть свои особенности, но сильные рывки – это уже проблема. В моем опыте, у Kia Optima 2.4 (JF кузов) были случаи, когда коробка начинала пинаться на больших пробегах, и это часто свидетельствовало о надвигающемся дорогом ремонте.
• МКПП (механическая коробка передач): Передачи должны включаться четко, без хруста и заеданий. Проверьте каждую передачу. Сцепление должно схватывать примерно в середине хода педали. Слишком высоко или слишком низко – признак износа. Лайфхак: на ровной дороге включите третью передачу на 20 км/ч и попробуйте резко дать газу. Если обороты растут, а машина не ускоряется – сцепление буксует.

Ходовая часть: почувствуйте дорогу

Это, пожалуй, самый «чувственный» этап. Ищите дорогу похуже – с ямками, лежачими полицейскими, гравием. В России таких дорог, к счастью или к сожалению, навалом.

• Подвеска: Проезжайте по неровностям. Слушайте. Стуки, скрипы, грохот – это всё поводы для торга или отказа. «Бух-бух» на кочках – обычно сайлентблоки или втулки стабилизатора. Глухие стуки – амортизаторы. «Металлический» стук – может быть шаровая опора или рулевой наконечник. У Renault Logan, например, подвеска феноменально живучая, и если там что-то стучит, то это уже серьезно.
• Рулевое управление: Покрутите руль на месте (если есть ГУР/ЭУР). Не должно быть тугости, закусываний. На ходу – люфт (свободный ход руля) должен быть минимальным. Если машина «плавает» по дороге или ее тянет в сторону, это проблема. У многих Camry 50-ки есть особенность: рулевая рейка начинает постукивать на мелких неровностях. Это не всегда критично, но повод для диагностики и торга.
• Тормоза: Проверьте эффективность торможения. При резком торможении машина не должна уходить в сторону. Педаль должна быть упругой, без провалов. Биение в педали при торможении – скорее всего, повело тормозные диски.

Электрика и салон: комфорт и безопасность

Не забывайте про мелочи. Ведь именно они создают общее впечатление и могут вылиться в копеечку.

• Электрика: Включите все, что только можно: фары (ближний, дальний), поворотники, аварийку, противотуманки, обогревы (стекол, сидений, зеркал), стеклоподъемники, регулировку зеркал, кондиционер, магнитолу. Проверьте работу дворников и омывателей. Каждая лампочка на приборной панели должна загореться при включении зажигания и погаснуть после запуска двигателя. Если горит «Check Engine», «ABS», «Airbag» – это уже серьезный красный флаг.
• Салон: Оцените износ сидений, руля, педалей. Сильно потертый руль при небольшом пробеге – повод задуматься о скрутке. Попробуйте все регулировки сидений. Откройте все двери, багажник, капот – должны открываться и закрываться без усилий. Понюхайте салон: запах плесени, сырости – возможно, машина была утопленником. Запах гари – проблемы с проводкой или маслом.

После тест-драйва: не спешите с решением

Даже если машина вам понравилась, не покупайте ее сразу. Обязательно отвезите в проверенный сервис на комплексную диагностику. Там машину поднимут на подъемник, проверят ходовую, сделают компьютерную диагностику (почитают ошибки по всем блокам), а при необходимости – и эндоскопию двигателя, если есть подозрения на задиры (особенно актуально для некоторых Kia/Hyundai двигателей серии G4KD/G4NA). Помните, что скрученный пробег – это бич нашего рынка. И только комплексная проверка у специалистов поможет выявить большинство скрытых проблем.

Важное предупреждение:

Информация, представленная в этой статье, основана на личном опыте и предназначена для общего ознакомления. Она не является исчерпывающим руководством и не заменяет профессиональную диагностику автомобиля квалифицированными специалистами. Всегда тщательно проверяйте автомобиль перед покупкой и при необходимости обращайтесь к экспертам.