Парафинизация дизтоплива — как не допустить

Зима. Мороз. Утро. Выходишь к своей ласточке, поворачиваешь ключ, а она в ответ — тишина. Или, что еще хуже, заводится, чихает пару секунд и глохнет. Знакомая картина? Для тех, кто ездит на дизеле по нашим российским просторам, это, к сожалению, не редкость. И главная причина этого зимнего коллапса – парафинизация дизтоплива. Поверьте, я это прошел не раз и не два. И на себе, и на своих машинах, и на машинах друзей. От стареньких УАЗов до современных импортных пикапов. Так что давайте разберемся, как не допустить, чтобы ваш дизель превратился в ледяную статую.

Что такое парафинизация и почему она боль

Давайте по-простому: дизельное топливо – это не просто жидкость, это целая смесь углеводородов. И среди них есть такие ребята, как парафины. При плюсовых температурах они ведут себя прилично, растворены в топливе и не доставляют хлопот. Но как только температура опускается ниже определенной отметки (для летнего дизеля это уже около 0°C, для зимнего – ниже -5…-10°C, а для арктического – вообще до -30…-40°C), парафины начинают выпадать в осадок. Они кристаллизуются, и топливо становится мутным, потом густым, как кисель, а в итоге – превращается в твердую желеобразную массу. Это как сливочное масло: в тепле жидкое, на холоде – брусок. Только масло вкусное, а парафины в баке – это приговор.

Первым делом страдают топливные фильтры. Эти кристаллики забивают поры фильтрующего элемента намертво, не давая топливу пройти к двигателю. Представьте, что у вас забились артерии – примерно то же самое происходит с топливной системой вашей машины. Насос качает, но до форсунок ничего не доходит. А дальше – эвакуатор, отогрев, замена фильтра, промывка системы и, в худшем случае, ремонт топливной аппаратуры, которая очень не любит работать «на сухую». Попасть на бабки в такой ситуации – проще простого.

Первый шаг: выбирать топливо с умом

Это, пожалуй, самый главный и самый недооцененный лайфхак. Забудьте про заправки «у дяди Васи» на трассе, где соляра по 40 рублей. Скупой платит дважды, а в случае с дизелем – может заплатить и в десять раз больше. Я всегда стараюсь заправляться на проверенных сетевых АЗС: Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. У них, как правило, топливо соответствует сезону и заявленным характеристикам. Помню, как-то раз на одной ноунейм заправке в Тверской области заправился «зимним» дизелем, а уже при -15°C на следующее утро машина встала. Пришлось вызывать эвакуатор. Зато на Лукойле, например, у меня никогда таких проблем не возникало, даже в лютые морозы под -30°C, если залит их «ЭКТО» или аналогичный продукт.

• Смотрите на название: «летнее», «зимнее», «арктическое». Не стесняйтесь спросить у оператора паспорт качества на партию топлива. Это ваше право, и они обязаны его предоставить. В паспорте указаны ключевые параметры: температура помутнения и предельная температура фильтруемости. Вот на последнюю и смотрите – это та температура, при которой топливо еще проходит через фильтр.
• Заправляйтесь «под завязку»: Чем полнее бак, тем меньше в нем конденсата, который тоже не друг дизелю. К тому же, большой объем топлива медленнее остывает.

Антигели: панацея или пустышка?

Антигели – это такие присадки, которые меняют структуру кристаллов парафина, не давая им слипаться в крупные хлопья и забивать фильтр. Звучит как магия, но тут есть свои нюансы, которые не всегда пишут на банках.

Золотое правило: антигель нужно заливать в теплое топливо, желательно до того, как температура опустится ниже критической. То есть, не когда машина уже замерзла, а заранее. Если вы залили антигель в уже замерзший бак, толку будет ноль, а иногда и хуже. Как-то раз я решил сэкономить и залил антигель уже в почти замерзшее топливо. Итог: вместо того чтобы растворить парафины, я получил еще более густую кашу на дне бака. Пришлось отогревать машину в теплом боксе несколько часов и сливать все к чертям.

Какие использовать? Я лично предпочитаю проверенные бренды: Liqui Moly Super Diesel Additiv, Castrol TDA, Hi-Gear. Главное – строго соблюдать дозировку. Передозировка тоже не есть хорошо, может навредить топливной аппаратуре или вызвать неполное сгорание. Некоторые производители авто, кстати, вообще не рекомендуют использовать сторонние присадки. Например, на некоторых моделях Ford Ranger или Mitsubishi L200, где стоит очень чувствительная топливная система Common Rail, я бы лишний раз не рисковал, если только это не рекомендовано производителем.

Топливная система: готовимся к зиме

Фильтр – наше всё

Топливный фильтр на дизеле – это не просто расходник, это сердце системы. Перед зимой его нужно менять обязательно, даже если по регламенту еще не пришло время. Чистый фильтр с новыми порами гораздо дольше будет сопротивляться парафинам. На моем старом УАЗе с двигателем ЗМЗ-514, например, фильтр стоял в таком месте, что к нему без мата не подлезешь, а вот на свежей Тойоте Хайлюкс все гораздо продуманнее, но принцип тот же.

Отогрев: не роскошь, а необходимость

Многие современные дизельные машины оснащены системой подогрева топливного фильтра и/или топливопровода. Это очень крутая штука. Если у вас ее нет, но вы часто ездите в морозы, подумайте об установке. Существуют как штатные решения, так и довольно эффективные aftermarket комплекты. Например, подогрев бандажного типа на фильтр или проточные подогреватели в топливопровод. Это, конечно, вложение, но оно окупится, когда вы не будете стоять на трассе при -25°C.

Обязательно сливайте воду из отстойника топливного фильтра. Вода замерзает, превращается в лед и тоже блокирует подачу топлива. На многих фильтрах есть специальный крантик или заглушка снизу.

Где паркуемся?

Если есть возможность, ставьте машину на ночь в теплый гараж или хотя бы на подземную парковку. Даже несколько градусов выше нуля могут спасти вас от утреннего геморроя. Если такой возможности нет, старайтесь парковаться так, чтобы бак и топливные магистрали были максимально защищены от ветра и сквозняков.

Если всё-таки прихватило: экстренные меры

Ну что ж, бывает. Зазевались, не рассчитали, заправились не тем. Что делать, если машина уже встала колом?

1. Теплый бокс: Самый верный, но не всегда доступный вариант. Затаскиваем машину в теплое помещение и ждем. Обычно хватает нескольких часов, чтобы топливо оттаяло.
2. Горячая вода: Очень аккуратно! Можно облить топливный фильтр и топливопроводы горячей водой из чайника. Только не кипятком сразу, а постепенно, чтобы не было резкого перепада температур, который может что-нибудь лопнуть. И главное – не лейте на электрические соединения! А вот бак так греть не советую – слишком большой объем, да и риск попасть на электрику или выхлопную систему.
3. Строительный фен: С ним нужно быть предельно осторожным. Направив поток теплого воздуха на фильтр и топливопроводы, можно добиться результата. Но помните: дизель хоть и не бензин, но горюч! Открытый огонь и перегрев – ваши злейшие враги. Держите фен на расстоянии, постоянно перемещайте, чтобы не перегреть одну точку.
4. «Народные» методы: Слышал истории, как мужики керосина или бензина подливают в бак. Керосин (10-15% от объема бака) действительно снижает температуру застывания, но это уже на свой страх и риск. Бензин (не более 5% и только для старых дизелей без Common Rail) – это вообще крайняя мера, которая может угробить современную топливную аппаратуру. Я лично не сторонник таких экспериментов. Лучше уж вызвать эвакуатор.

Помните, что профилактика всегда дешевле и проще, чем ремонт. Особенно когда речь идет о дизельном топливе в условиях русской зимы. Будьте внимательны к тому, что заливаете в бак, и не экономьте на качестве. Ваш мотор скажет вам спасибо, и вы не окажетесь в роли того мужика, который стоит на трассе с канистрой и проклинает все на свете.