Покупка б/у авто: как проверить состояние подвески самостоятельно

Привет, коллеги-автолюбители! Если вы когда-нибудь покупали б/у машину, то знаете: подвеска – это как сердце и легкие автомобиля. От ее состояния зависит не только комфорт, но и, что куда важнее, ваша безопасность. И вот что я вам скажу: не всегда есть возможность загнать машину на подъемник в сервисе, особенно когда времени в обрез, а продавец «жмёт». Да и не все СТОшники вникнут так глубоко, как вам нужно. Поэтому сегодня я расскажу, как можно, а иногда и нужно, проверить подвеску самостоятельно, опираясь на свой многолетний опыт и не одну сотню просмотренных машин.

Забудьте про общие фразы из интернета. Мы будем говорить про реальные «косяки» и «звоночки», которые мне лично стоили денег, нервов, а порой и здоровья. Мой знакомый, например, как-то купил «свежую» Kia Rio, а потом влетел на замену всей задней балки из-за скрытых трещин, которые не заметил ни он, ни «специалист» с выездом. А ведь можно было увидеть, если знать куда смотреть.

Первый шаг: визуальный осмотр на ровной площадке

Это база, но с нюансами. Машина должна стоять на ровной, твердой поверхности. Никаких грунтовых дорог или ям. Идеально – асфальт или бетон.

• Взгляд со стороны: как стоит машина?

  Отойдите подальше и посмотрите на автомобиль со всех сторон. Он должен стоять ровно. Если один угол просел, или машина выглядит, как будто «тащит задницу по земле» (особенно это видно у старых «немцев» или «японцев» с уставшими задними пружинами), это первый жирный минус. У меня был случай с Lada Vesta, которую продавали после легкого ДТП: визуально все было ровно, но при детальном осмотре оказалось, что задняя правая сторона просела буквально на пару сантиметров из-за деформированной балки. На глаз это почти незаметно, но рулетка показала.

  Лайфхак: возьмите с собой рулетку. Замерьте расстояние от центра ступицы до арки крыла на всех четырех колесах. Разница в сантиметр-полтора – уже повод для подозрений. Большая разница – повод разворачиваться и уходить.

• Шины: зеркало души подвески

  Обязательно покрутите руль до упора влево и вправо, чтобы максимально вывернуть колеса. С фонариком (да, даже днем!) осмотрите протектор всех четырех шин. Ищите неравномерный износ:

  • «Съеденный» край: часто указывает на проблемы со сход-развалом или изношенные сайлентблоки, шаровые опоры. У меня на старом Ford Focus 2 передние колеса «ело» с внутренней стороны из-за убитых сайлентблоков передних рычагов.
  • «Пятнистый» износ (выбоины): говорит об убитых амортизаторах. Протектор выглядит, как будто его покусали. Это классика для машин, на которых долго ездили с мертвыми стойками.
  • «Пила» (ступенчатый износ) на задних колесах: особенно часто встречается на задних осях с многорычажной подвеской (VW Passat, Skoda Octavia, некоторые Hyundai/Kia). Это признак износа плавающих сайлентблоков или некорректного сход-развала.

  Пощупайте протектор рукой. Если он неровный, «волнистый», это точно проблема.

• Амортизаторы и пружины: подтеки и трещины

  Наклонитесь и загляните под арки. С фонариком осмотрите амортизаторы. Ищите:

  • Масляные подтеки: любая влага на корпусе амортизатора – это его смерть. Даже небольшое «запотевание» – признак скорой кончины. Продавец может сказать: «Это конденсат!» Не верьте. Конденсат высыхает, масло – нет.
  • Рваные пыльники и отбойники: пыльник защищает шток амортизатора от грязи и пыли. Если он порван, шток быстро поцарапается, и амортизатор «потечет». Отбойник не дает штоку биться до упора. Если он рассыпался, это тоже плохо.
  • Трещины на пружинах: особенно на последних витках. У меня был случай с BMW E90, где пружина лопнула прямо по нижнему витку. Визуально почти не видно, только при очень тщательном осмотре. Лопнувшая пружина – это не только стук, но и риск повредить покрышку или даже диск.

• Сайлентблоки и ШРУСы: резиновые «суставы»

  Это самые частые расходники, которые никто не хочет менять. Снова фонарик, и максимально вывернутое колесо. Загляните под машину. Ищите:

  • Рваные пыльники ШРУСов: ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – это по сути «граната» на приводе колеса. Ее пыльник защищает смазку внутри. Если он порван, грязь попадает внутрь, и ШРУС быстро умирает, начиная хрустеть при поворотах. Это верный признак, что скоро «граната» попросит замены.
  • Потрескавшиеся или порванные сайлентблоки: сайлентблоки – это резинометаллические втулки, которые соединяют элементы подвески и гасят вибрации. Они есть везде: в рычагах, подрамнике, стабилизаторе. Ищите трещины, отслоения резины. Если резина «вылезла» или порвана – сайлентблок мертв. У Форд Фокус 2/3, например, передние сайлентблоки нижних рычагов – это расходник, их убивает даже городская езда. А на некоторых моделях VW/Skoda с многорычажкой сзади часто первыми умирают плавающие сайлентблоки, которые очень сложно диагностировать без подъемника, но рваный пыльник вокруг них – уже звонок.

  Лайфхак: если есть возможность, попросите кого-то покачать машину из стороны в сторону, или нажать на тормоз, а сами смотрите на сайлентблоки. Если они «гуляют» или слышен скрип, это они.

Второй шаг: тактильно-слуховая диагностика (тест-драйв)

Теперь переходим к активной фазе. Это ваш шанс почувствовать машину.

• Раскачивание автомобиля: «танцы с бубном»

  Подойдите к каждому углу машины и резко надавите сверху вниз, а затем резко отпустите. Машина должна сделать 1-1,5 колебания и успокоиться. Если она качается как «корабль в шторм» (2-3 и более колебаний), амортизаторы мертвы. И это не «болезнь», это «смерть».

  Слушайте: нет ли скрипов, стуков при раскачивании. Скрип может указывать на сайлентблоки или втулки стабилизатора. Глухой стук – на опорные подшипники или убитые шаровые.

• Тест-драйв: дорога покажет все

  Это самый важный этап. Просите проехать по маршруту, где есть разные покрытия: ровный асфальт, мелкие неровности, «лежачие полицейские», гравийка.

  • На ровном асфальте: Слушайте. Не должно быть никаких посторонних шумов. Машина должна идти прямо, не рыскать. Если руль «плавает» или машину приходится постоянно подруливать, это проблемы со сход-развалом, рулевой рейкой или сайлентблоками.
  • Мелкие неровности (гребенка, мелкие ямки): Здесь вылезают стойки стабилизатора (линки). Они издают мелкий, частый, звонкий «цокот» или «стук», как будто что-то болтается. Если есть такой звук, это «линки», и их замена – дело получаса и недорого. Но это звонок, что за машиной не следили.
  • «Лежачие полицейские»: Проезжайте их на разной скорости (аккуратно!). На малой скорости (5-10 км/ч) слушайте:
    • Глухой, одиночный стук при наезде и съезде: часто указывает на амортизаторы (если они совсем мертвы), опорные подшипники стоек (скрип или щелчок при повороте руля на месте тоже их выдает), или серьезные проблемы с сайлентблоками.
    • Скрип: резиновые втулки стабилизатора или сайлентблоки рычагов.

    Проезжайте их также с вывернутым рулем. Если при этом слышен хруст – это ШРУСы, о которых мы говорили раньше.

  • Гравийная дорога: Здесь слышно все. Глухие «буханья» говорят о мертвых амортизаторах или сайлентблоках. Металлический стук – что-то открутилось или сильно изношено.
  • Торможение: При резком торможении (на безопасной скорости и участке) машина не должна сильно «клевать» носом или «заваливаться» на одну сторону. Если «клюет» – амортизаторы мертвы. Если «заваливается» – проблемы с тормозами или опять же, подвеской с одной стороны.

• Люфт руля и стуки в рулевой:

  На заглушенной машине, стоя на месте, несколько раз резко покрутите руль из стороны в сторону. Стуки, щелчки, люфт – все это говорит о проблемах с рулевой рейкой, рулевыми тягами или наконечниками. Это уже более серьезные и дорогие ремонты.

Нюансы и предостережения: «подводные камни»

• «Свежевымытая» машина

  Если продавец встретил вас на сверкающем, только что из мойки автомобиле, это может быть тревожным звоночком. Свежая мойка скрывает подтеки масла, антифриза, тормозной жидкости – и, конечно, потеки на амортизаторах. Всегда осматривайте машину на предмет сухости. Мойка двигателя – тоже подозрительно.

• «Все только что поменял»

  Часто слышу эту фразу. С одной стороны, это хорошо. С другой – почему продает, если все сделал? Просите чеки, заказ-наряды. Если их нет – скорее всего, либо «колхозный» ремонт, либо вообще ничего не менялось.

• «Пыльники целые, но ШРУС хрустит»

  Не верьте. Если ШРУС хрустит, значит, пыльник был порван, грязь попала, и он уже умер. Целый пыльник мог быть установлен прямо перед продажей, чтобы скрыть проблему.

• «Специфические болячки» моделей

  У каждой машины свои «болячки». Например, у некоторых Opel Astra H часто стучат опорные подшипники, у Hyundai Solaris/Kia Rio первых поколений – задние амортизаторы могут «бухать» на отбой. У некоторых Audi/VW с их многорычажкой спереди, износ сайлентблоков – норма жизни. Почитайте форумы конкретной модели, прежде чем ехать на осмотр. Зная эти нюансы, вы будете целенаправленно проверять «слабые места».

• Помощь друга

  Всегда берите с собой кого-то, кто не заинтересован в покупке. Он может заметить то, что вы упустили, или просто будет вашим «вторым ухом» при тест-драйве. Плюс, если вы будете качать машину, он может слушать снизу, где лучше слышны скрипы и стуки.

• Осмотр снизу (если возможно)

  Если продавец не против, и есть возможность заехать на эстакаду или смотровую яму (например, в гаражном кооперативе), обязательно воспользуйтесь ей. Это позволит увидеть состояние днища, подрамников, скрытых сайлентблоков, выхлопной системы. Но помните, не каждый продавец на это пойдет.

Помните: покупка б/у авто – это всегда лотерея. Но чем больше вы знаете и умеете, тем выше ваши шансы на выигрыш. Не стесняйтесь задавать вопросы, не торопитесь и доверяйте своим ощущениям. Лучше упустить хороший вариант, чем купить головную боль на колесах. Удачи на дорогах!

Отказ от ответственности: Данная статья содержит информацию, основанную на личном опыте автора и общедоступных данных. Она не является руководством к действию или заменой профессиональной диагностики. Автор не несет ответственности за любые последствия, возникшие в результате применения изложенных советов. Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами.