Течь из-под помпы — признаки и проверка

Ну что, мужики, бывает так: едешь себе спокойно по заснеженной трассе где-нибудь под Нижним, или, наоборот, по раскаленному асфальту под Краснодаром, и вдруг замечаешь – что-то не то. Запах сладковатый в салоне, уровень антифриза куда-то уходит, а потом и вовсе лужица под машиной. Знакомая картина, правда? Вот тут-то и начинается наша песня про помпу – сердце системы охлаждения, которое, как и любое сердце, иногда дает сбой. За свою практику, а это уже, страшно сказать, второй десяток лет в гаражах и на трассах нашей необъятной, я повидал столько текущих помп, что могу книгу писать. И поверьте, это не просто «поменять деталь», тут есть свои нюансы, свои хитрости и свои грабли, на которые не стоит наступать.

Многие думают: ну течет потихоньку, и ладно, долью. А вот и нет! Течь из-под помпы – это как бомба замедленного действия. Сегодня это капля, завтра – ручеек, а послезавтра – перегрев двигателя со всеми вытекающими: от пробитой прокладки ГБЦ до капиталки мотора. А это уже совсем другие деньги и совсем другие нервы, поверьте моему опыту.

Признаки течи из-под помпы

Как же понять, что именно помпа начала капризничать, а не какой-нибудь патрубок? Есть несколько верных признаков, которые я выделил для себя за годы практики.

• Сладковатый запах в салоне: это первое, что обычно замечаешь. Антифриз имеет характерный сладковатый запах, особенно когда он испаряется на горячем двигателе. Если почувствовали такое, даже если под машиной сухо – уже повод насторожиться.
• Падение уровня охлаждающей жидкости: регулярно проверяйте расширительный бачок. Если приходится доливать чаще, чем раз в месяц-два, и нет видимых течей из патрубков или радиатора, то помпа – первый кандидат на проверку. У меня был случай с Ford Focus 2, где антифриз уходил по 200 грамм в неделю. Вроде немного, но за месяц – литр! Оказалось, микротрещина в корпусе помпы, которую видно было только на горячем двигателе под давлением.
• Лужица под машиной: самый очевидный признак, но не всегда легкий в диагностике. Часто антифриз стекает по блоку двигателя, испаряется, и до земли доходит уже не так много. Но если после стоянки вы видите под капотом цветную (обычно красную, зеленую или синюю) лужицу – это оно. Причем, не всегда она будет прямо под помпой. На некоторых моделях, например, на старых VW Passat B3/B4, антифриз мог стекать по лонжерону и капать где-нибудь в районе колеса, путая следы.
• Налет или подтеки на корпусе помпы: это уже визуальный осмотр. Откройте капот, найдите помпу (обычно она сидит на блоке двигателя и приводится в движение ремнем, часто – ГРМ или вспомогательных агрегатов). Внимательно осмотрите ее корпус, особенно в районе соединения с блоком и дренажного отверстия. Ищите цветные разводы, высохшие следы антифриза, похожие на кристаллы, или свежие, влажные потеки. На моей прошлой «десятке» (ВАЗ-2110) я так несколько раз ловил течи: сначала легкий налет, потом уже отчетливые ручейки.
• Посторонние звуки: реже, но бывает. Если помпа не просто течет, а еще и подшипник начинает умирать, то появится характерный вой или шелест, который усиливается при увеличении оборотов двигателя. Это уже сигнал SOS, когда течь – это лишь часть проблемы.

Проверка помпы на течь

Ок, признаки есть. Как точно убедиться, что виновата именно помпа, а не, скажем, прохудившийся патрубок или треснувший радиатор печки? Вот несколько шагов, которые я всегда делаю.

• Визуальный осмотр под давлением: заведите двигатель, дайте ему прогреться до рабочей температуры. В этот момент система охлаждения находится под давлением. Теперь внимательно осмотрите помпу, используя фонарик. Иногда течь проявляется только под давлением и при нагреве. Вот на Hyundai Solaris, например, частенько сальник начинает травить только при хорошем прогреве, когда металлы расширяются. На холодной машине – сухо, как в пустыне.
• Осмотр дренажного отверстия: у большинства современных помп есть так называемое дренажное отверстие (weep hole). Это специально сделанное отверстие, через которое начинает вытекать антифриз, если внутренний сальник помпы начинает пропускать. Это такой себе «индикатор» – если потекло оттуда, значит, подшипнику и сальнику приходит конец. Ищите его на нижней части корпуса помпы. Это, кстати, не брак, а конструктивная особенность, предотвращающая попадание жидкости в подшипник. Если потекло из него, то помпа приказала долго жить.
• Проверка люфта шкива: это уже для тех, кто не боится замарать руки. Заглушите двигатель. Попробуйте покачать шкив помпы (если он доступен) руками. Если чувствуется хоть небольшой люфт (свободный ход) – это верный признак износа подшипника, который скоро приведет к течи, если уже не привел. На старых «Жигулях» и «Москвичах» это было классикой жанра – шкив болтался, как карандаш в стакане. Сейчас, конечно, до такого редко доводят, но проверить не помешает. Только будьте аккуратны, не зацепите приводные ремни или вентилятор!
• Использование УФ-красителя: этот лайфхак я подсмотрел у сервисменов, когда работал в дилерском центре Lada. Если течь совсем микроскопическая и ее не видно невооруженным глазом, можно добавить в антифриз специальный УФ-краситель. Проехать километров 50-100, а потом осмотреть двигатель под УФ-лампой. Место течи будет ярко светиться. Это очень эффективно, когда нужно найти источник неуловимого «ухода» антифриза.

Нюансы, лайфхаки и предостережения

• Оригинал или аналог? Ох, извечный вопрос! На «китайцев» типа Geely Atlas или Haval F7, которые сейчас заполонили наши дороги, с аналогами пока туговато, лучше брать оригинал. А вот на проверенные временем модели, вроде Kia Rio или Renault Logan, хорошие аналоги от SKF, Hepu, Dolz ходят не хуже оригинала, а стоят в полтора-два раза дешевле. Но остерегайтесь совсем уж ноунейм-производителей – скупой платит дважды, а то и трижды, как показал мой опыт с помпой на стареньком Opel Astra, когда я решил сэкономить и поставил «что-то из подвала». Через три месяца она потекла, пришлось менять заново.
• Герметик или прокладка? Классика жанра. Многие любят сажать помпу на герметик, даже если в комплекте идет прокладка. Мой совет: если есть хорошая паронитовая прокладка (или из другого качественного материала), ставьте на нее, но слегка смажьте тонким слоем герметика с обеих сторон. Это даст дополнительную гарантию. Если прокладки нет, или она бумажная и хлипкая, тогда только хороший высокотемпературный герметик. Главное – не переборщить! Излишки герметика могут попасть в систему охлаждения и забить радиатор печки или каналы. Это, кстати, частая проблема на СТО, где мастера «от души» мажут. Помню, как-то пришлось промывать всю систему на УАЗ Патриот после такого «колхоза» – хлопья герметика плавали везде.
• Проверка после замены: никогда не сдавайте работу (или не закрывайте капот, если делали сами) сразу после замены. Залейте антифриз, прокачайте систему (выгнать воздушные пробки – это отдельная песня, но очень важная!), заведите двигатель и дайте ему поработать до открытия термостата и включения вентилятора. Внимательно осмотрите помпу на предмет течей под давлением и температурой. Это сэкономит кучу нервов, когда через 50 км пробега антифриз вдруг начнет уходить.
• Замена вместе с ГРМ: на многих моделях помпа приводится в движение ремнем ГРМ. И если вы меняете ремень ГРМ, меняйте и помпу, даже если она еще не течет! Это золотое правило. Стоимость помпы относительно невелика по сравнению со стоимостью работ по замене ГРМ. Представьте: поменяли ремень, а через 10 тысяч потекла помпа. Придется снова разбирать полдвигателя. На VAG-овских моторах (VW Polo, Skoda Rapid) это особенно актуально, там помпа – частый гость в комплекте ГРМ.
• Зимние сюрпризы: в условиях русской зимы течь может проявиться особенно коварно. Антифриз на морозе густеет, и маленькая течь может замерзнуть, создав иллюзию «самоизлечения». Но стоит потеплеть или проехать немного, как все вернется. А если антифриза мало, и он замерзнет в системе, последствия могут быть катастрофическими для двигателя. Так что, если заметили течь осенью, не откладывайте ремонт до весны!